许多梧州人都会说：自己的早上是从一碗河粉开始的。在这个安静闲适的城市里，一家好的河粉店一个早上就可以卖600斤河粉，是梧州人人心目中，当之无愧的主食王者。一碗河粉从下锅到配好菜上桌，看似不到两分钟时间，但其背后却有着很深的门道。
鸳鸯江的水千年来孜孜不倦地滋养着这座岭南古城，水善利万物而不争，它赠与人们太多的东西，其中有一样，就是口感细腻的河粉。 
清晨，小张还是一如既往的开着电动车，来到了位于潘塘公园的周桂强肥佬粉处，放好车，熟稔地叫了二两河粉。不一会，一碗混着牛腩汤汁的腐竹叉烧粉热腾腾的放在了小张面前。撒上葱花，一勺红油辣椒酱，在热量的冲击下，葱花伴着辣椒油的香味，刺激着未睡醒的神经末梢。顺手加点晶莹洁白的酸萝卜丝，酸甜的酸萝卜在肉汁的领地里开辟了通向唇齿的道路，让整碗河粉到达一种醇厚而不油腻的平衡。中华民族的中庸之道，在我们的生活中无处不在。
炸香了的腐竹皮色泽金黄，像海绵一样吸饱了牛腩汁，入口后嫩滑却富有弹性，一股豆类清香带着回味在牙齿间萦绕不绝；再夹起一筷子的河粉，木耳丝顺带其中，黑白相间，木耳的爽脆和河粉的软滑形成了鲜明的对比。再嚼几下，酸萝卜的酸味不多不少，酸中带甜，甜中带辣，开胃可口，让人更有吃下去的欲望。
半肥瘦的叉烧，叉烧中油脂量多的部分陪着瘦肉的纤维在牙齿间轻轻滑动，南乳的味道在舌尖分解，且带有甜蜜的芳香味。
每一样食物都是一方水土的基因宝库，它的生命轨迹都看似平凡却充满力量，它的力量体现在人们的记忆深处，那最深的情感羁绊。 北方的冬天似感寂寥，围墙边的月季，马路边的景观草、槐树都已枯槁凋零，显得老态龙钟。年届花甲的周阿姨看着窗外的雪花，怀念着家乡的那碗雪白河粉，她觉得人生中最好吃的河粉，莫过于小时候与家人一起做的河粉。 60年代，只有十来岁的周阿姨的母亲凌晨四点多就起了床。伸手搓揉了一下已经泡了5个小时的3号米，软绵度刚刚好，加点水，在石磨的研磨下，集大地精华于一身的米粒放弃了自己的形体，与来自西江的水亲密的结合，变成了洁白的米浆。放下执着，才能在生活中找到更高存在的价值，食物是这样，人亦是如此。 经过筛子再三的过滤，整桶米浆里粗粝的米皮再无踪迹，用勺子由下至上的搅动后，轻轻拿起翻过来，一层薄薄米浆刚好挂在了整个勺面，勺子的边缘处有丝线般的白线淅淅沥沥，那便是磨得极好的米浆了。 
尺八大小的托盘了擦好了一层油，轻轻将米浆倒上，摇晃一下便是满眼的白，油的存在给予了米浆之后可以全身而退的权利；盖上木盖，蒸腾的水雾与躁动的灶火，都在提醒着周阿姨美味即将到来；过了几分钟，打开盖子，粉浆依然凝固，边缘处有了许多不大不小的气泡，那是河粉从青涩跨越到成熟的象征。周阿姨松了一口气：若是气泡太大，河粉口感便是年老的味道了。
粗粗的竹篙横在空中，正在等待一张张雪白的粉皮将他覆盖，大概它也期待着这个一天中最温暖的时刻。 待河粉的温度降了下来，周阿姨便将一片片粉皮折叠好，用剪刀“咔嚓咔嚓”，一条条柔韧细腻的河粉就正式出现在眼前，因为弹性十足，切割的边缘还在微微颤抖，那是心的颤抖，因为只要淋上一点白油，几勺香醋，还有小半碗来之不易的牛腩汁，在那个物质匮乏的年代，足以让平凡的食物，变成多少人梦寐以求的美味。 在梧州人的脑海中，小小的一碗河粉味道熟悉而顽固，它细长的身子，一头连着了千里之外的异地，另一头则永远紧紧系着心头的故乡，那是家的味道。 《西江都市报》同步推出“梧州美食江湖”栏目，敬请订阅。 总策划：刘CEO 推广：骆掌柜 文字：食侠 图片：食侠 视频制作：盛视影像
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